Значит, решили колодки поменять сами? Отличная идея, скажу я вам! Это не космическая ракета, а вполне посильная задача для любого, кто дружит с инструментом и не боится немного испачкать руки. Лично я всегда за то, чтобы делать такие вещи самому — и деньги экономятся, и уверенность в том, что всё сделано без халтуры, появляется. Главное — не торопиться и делать всё с умом. И да, за полчаса управиться реально, если, конечно, у вас всё под рукой и вы не ищете третий час напарника, чтобы сорвать прикипевший болт.

1. Готовим машину (и себя) к работе. Безопасность — это важно!

Ладно, приступим. Первое и самое главное — нам нужно обезопасить себя. Машина — штука тяжелая, а тормоза — и подавно.

• Найдите ровное и твердое место. Асфальт, бетон — идеально. Щебень или газон — не очень. Машина не должна никуда скатиться, пока вы под ней.
• Откройте капот и открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Серьёзно, не пропускайте этот шаг! Иначе потом будет очень сложно вдавить поршень суппорта обратно, жидкость будет сопротивляться. Просто снимите крышечку и положите её на чистую тряпочку рядом.
• Под колёса, которые остаются на земле, обязательно подложите противооткатные упоры. Кирпичи, деревяшки, специальные колодки — что угодно. Я однажды видел, как машина съехала с домкрата… Зрелище не для слабонервных.
• Пока машина ещё стоит на земле, «сорвите» болты на колесе, которое будете снимать. Просто ослабьте их, но не откручивайте полностью! Потом, когда авто будет на весу, сделать это будет сложнее.
• Теперь поднимите машину домкратом в предусмотренном для этого месте. Не под днище, не под рычаг — ищите специальные проушины. И вот что я вам скажу по своему опыту: НИКОГДА не работайте под машиной, поднятой только на домкрате! Это правило номер один. Подставьте под порог или под силовое ребро страховочную опору, прочное бревно, колесо — что угодно надёжное.
• Снимите колесо. Открутили болты, убрали его в сторону.
• Совет бывалого: чтобы было удобнее лезть к суппорту, выверните руль в сторону от снятого колеса. Места станет гораздо больше.

2. Разбираем суппорт. Главное — не навредить

Вот он, главный виновник торжества. Видите этот здоровенный железный калёк с тормозным диском внутри? Это и есть наш суппорт.

• Найдите два болта крепления (обычно их два, сверху и снизу). Они могут быть под внутренним шестигранник или на 17, 19 мм. Смотрите по своей модели.
• Аккуратно их откручиваем. Здесь главное — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не дать суппорту повиснуть на тормозном шланге! Он хлипкий, его можно запросто порвать или повредить. Я обычно подвязываю суппорт куском проволоки или подвешиваю на крюк к пружине подвески. Отложите его аккуратненько в сторонку.
• Пока всё разобрано, возьмите металлическую щётку и хорошенько почистите посадочные места под колодки на суппорте. Вся грязь, ржавчина — долой! Новым колодкам будет за что зацепиться, и они не будут скрипеть.

3. Готовимся к установке нового. Самый ответственный момент

Старые колодки вынули, теперь готовим место для новых.

• Гляньте в бачок с тормозной жидкостью. Видите, как его уровень поднялся после снятия старых колодок? Если он вот-вот перельётся через край, лучше откачать немного жидкости обычным медицинским шприцем с трубочкой. Иначе, когда будем вдавливать поршень, она польётся через край и разъест всё на своём пути — краску, пластик… Оно вам надо?
• А теперь самый, пожалуй, кульминационный момент — вдавливаем поршень суппорта обратно. Новые колодки толще сташих, и чтобы суппорт встал на место, поршень нужно утопить. Для этого есть специальный C-образный зажим (clamp), но если его нет, можно аккуратно поддеть поршень старой доброй плоской отвёрткой. Только не переусердствуйте, не поцарапайте ничего! Давите равномерно, пока он не уйдёт в корпус до упора.
• Вот тут важно: меняйте колодки всегда парой на одной оси! То есть сразу оба передних или оба задних. Никакого «я только правое поменяю»! Иначе тормоза будут работать неравномерно, машину начнёт уводить в сторону при торможении — это очень опасно.
• Устанавливаем новые колодки на место. Они должны встать ровно и без перекосов.
• После того как поршень вдавлен и колодки стоят, можно вернуть на место крышку тормозного бачка. Но я лично sometimes забываю и делаю это уже после сборки.

4. Собираем всё обратно. Всё просто, но без фанатизма

• Ставим суппорт на место, закручиваем направляющие болты. Здесь важно не сорвать резьбу и не перетянуть. Если есть динамометрический ключ — идеально, затягиваем с моментом, указанным в мануале к вашей машине. Если нет — просто хорошо зажимаем, но без излишнего энтузиазма.
• Надеваем колесо, наживляем болты от руки.
• Аккуратно опускаем машину с домкрата и страховочной опоры на землю.
• И только теперь окончательно затягиваем болты крест-накрест. Опять же, динамометрический ключ — лучший друг.
• Самое главное: прежде чем тронуться с места, несколько раз хорошенько нажмите на педаль тормоза! Вы должны почувствовать, как педаль стала упругой и перестала проваливаться. Это поршень «выбрал» свободный ход и прижал колодки к диску. Если педаль «в пол» — где-то ошибка, возможно, воздух попал в систему. Сначала постойте на месте, проверьте, нет ли подтёков тормозной жидкости.
• Не забудьте подключить обратно датчик износа колодок, если он у вас был.

5. Что делать после замены? Несколько советов на первое время

• Первые 50, а лучше 100 километров старайтесь избегать резких, агрессивных торможений. Дайте колодкам и дискам спокойно притереться друг к другу. Всё равно эффективность торможения в первые километры будет немного ниже обычного — это нормально.
• Перед тем как лезть менять колодки, обязательно проверьте состояние тормозных дисков. Если на них глубокие борозды или они уже дошли до минимальной толщины — менять нужно комплектом, и колодки и диски. Иначе новые колодки вы убьёте за па́ру месяцев.
• Всё, что написано выше — про передние дисковые тормоза. С задними барабанными всё немного иначе — там нужно снимать сам барабан, и процесс обычно более замороченный. Но это уже тема для отдельного разговора.

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли поменять колодки, не снимая колесо?
Честно? Нет, нельзя. Ну, разве что у вас какой-нибудь суперкар с огромными колёсными арками. На обычной машине вы просто не подлезете к суппорту. Так что не мучайтесь, снимайте колесо.

Поршень суппорта не хочет вдавливаться! Что делать?
Сначала проверьте, сняли ли вы крышку с бачка и не перелит ли он. Если всё ок, а поршень не идёт, возможно, он просто закис или заржавел. Поможет очистка или, в худшем случае, ремонт/замена самого суппорта.

Почему нельзя менять колодки по одной?
Я уже касался этого. Представьте: с одной стороны машины новые цепкие колодки, а с другой — старые полусъеденные. При торможении одна сторона будет хватать сильнее другой, машину начнёт разворачивать. Ни к чему хорошему это не приведёт.

Как понять, что колодки уже «приехали»?
Обычно появляется противный скрип или скрежет (это уже вообще пиши пропало), машина начинает хуже тормозить. Лучший способ — просто periodically визуально проверять их толщину через спицы колеса. На многих современных авто есть датчик износа, который загорается на панели приборов.

Можно ли постучать молотком, если колодка не становится на место?
Можно, но осторожно! Ни в коем случае не бейте по самим колодкам или диску. Только через проставку — деревянный брусок или медную оправку, и аккуратно по корпусу суппорта, чтобы его подправить.

Вот и всё. Как видите, ничего сверхсложного. Главное — делать всё thoughtfully, не торопиться и помнить о безопасности. Лично для меня нет ничего приятнее, чем осознание, что я сам привёл свою машину в порядок. Удачи вам в гараже!

6. Не забываем про мелочи, которые делают всё идеально

Ну что, колодки стоят, колесо на месте, можно ехать? Не совсем! Есть ещё несколько финальных штрихов, которые сделают вашу работу по-настоящему качественной и надёжной. Это как раз то, что отличает хорошего мастера от того, кто просто «воткнул деталь на место».

• Загляните на тормозные диски. Я уже упоминал об этом, но повторюсь — это очень важно. Если на дисках есть глубокие борозды, рытвины или они уже стали слишком тонкие, новые колодки вы убьёте в мгновение ока. Лучше сразу менять комплектом, и диски, и колодки. Экономия выйдет боком.
• Смажьте то, что должно двигаться. Речь про направляющие суппорта. Возьмите специальную высокотемпературную смазку (ни в коем случае не обычную «Литол»!) и тонким слоем обработайте пальцы, по которым ходит суппорт. Это гарантия, что он не заклинит в самый неподходящий момент. Главное — не переборщите, чтобы смазка не попала на сами колодки или диск, а то тормозить вы будете очень плохо и громко.
• Осмотрите резиночки. Пока всё разобрано, оцените состояние пыльников на поршне и направляющих. Если они порваны или потрескались от старости — немедленно меняйте! Иначе внутрь попадёт грязь и вода, всё заржавеет, и в следующий раз вы будете менять уже не колодки, а целый суппорт.
• Прислушайтесь к педали. После сборки прокачайте педаль, как я советовал. Если она остаётся мягкой и проваливается, возможно, при вдавливании поршня вы загоняли воздух в систему. Придётся её прокачать — процедура несложная, но лучше делать с напарником.
• Контролируйте уровень. Не забудьте про бачок с тормозухой! После того как вы вдавили поршень, уровень жидкости сильно поднимется. Если он на максимуме или даже выше, аккуратненько откачайте лишнее шприцем с трубочкой, чтобы при нагреве всё не потекло через край и не съело краску под капотом.
• Дайте им притереться. Первые сто километров ведите себя за рулем смирно. Избегайте резких торможений со визгом. Новым колодкам и дискам нужно время, чтобы познакомиться поближе и начать работать на все сто.

7. А что с задними? Барабаны — это отдельная история

Всё, что я говорил до этого — это про передние дисковые тормоза. Они обычно попроще. А вот если у вас сзади стоят старые-добрые барабаны, тут всё немного иначе, и обычно — сложнее.

• Там нет такого красивого суппорта. Сначала нужно снять сам тормозной барабан. И он частенько бывает прикипевшим намертво. Не бейте по нему молотком абы как! Стучите аккуратно, через деревяшку, по краю, и он обязательно поддастся.
• Внутри вас ждёт целый «муравейник» из двух колодок, пружинок, распорок и разных защёлок. Самое главное — сфотографируйте или запомните, как всё было собрано! Или меняйте по одной стороне, чтобы на второй подсмотреть. Иначе сборка может превратиться в головоломку.
• После того как поставите новые колодки, не забудьте их отрегулировать. Обычно для этого есть специальное окошко сзади, через которое шестигранником нужно поджать разжимной механизм, чтобы колодки не висели, а были близко к барабану. Иначе педаль тормоза будет слишком длинной.

8. С чем воюем? Нехитрый арсенал домашнего мастера

Чтобы не бегать по соседям в поисках «то не знаю чего», подготовьте всё заранее. Вот ваш спасательный круг:

• Домкрат и упоры («козлы»). Без них — никуда. Домкрат поднимает, а упоры страхуют. Работать только с одним домкратом — играть в русскую рулетку.
• Набор ключей. Чаще всего нужны на 17, 19, а иногда и внутренний шестигранник. Лучше иметь под рукой целый набор.
• C-образная струбцина. Та самая, чтобы поршень вдавить. С ней всё получается легко и элегантно. Без неё — с помощью двух плоских отвёрток и крепких слов.
• Динамометрический ключ. Идеальный вариант. Но если его нет, главное — не сорвать резьбу на направляющих болтах, затягивая их «от души».
• Шприц с трубочкой. Чтобы откачать лишнюю жидкость из бачка — мелочь, а спасает от большой беды.
• Спецсмазка. Не экономьте на ней, купите маленький тюбик. Он на много раз хватит.
• Ветошь. Куда же без неё. Тормозная жидкость — штука едкая, вытирайте её сразу.

Вот теперь — точно всё. Помните, что главное в этой работе — не скорость, а аккуратность и внимание к деталям. Ведь на кону — ваша безопасность и безопасность тех, кто рядом на дороге. Уверен, у вас всё получится! А теперь — в гараж!

Информация основана на данных с официальных страниц и технических спецификаций, взятых с сайтов avtomoll86.ru, bigdauto.ru, avilon.ru, g-auto43.ru